Os invitamos a que realicéis un recorrido a través de nuestro vídeo para conocer dónde podéis descansar, reponer fuerzas y estar en contacto con la naturaleza y vida animal en Cardona: La torre d’en Bofill.

Nuestra experiencia en La torre d’en Bofill se resume en un fin de semana intenso en emociones, sabores, excursiones… Vivimos con la propia familia como si formásemos parte de la misma, compartiendo comidas y cenas caseras cocinadas con productos de su propia granja. Realizamos visitas de lugares emblemáticos acompañados por el abuelo de la casa, vimos ordeñar a la vaca y hacer las faenas propias del establo, paseamos al lado del río y hasta tuvimos tiempo de relajarnos en el spa y en la piscina climatizada de la masía La torre d’en Bofill.
Y “como una imagen vale más que mil palabras”, os dejamos con Teresa, la propietaria de La torre d’en Bofill, para que escuchéis, veáis y os vayáis haciendo a la idea de con qué os vais a encontrar cuando os acerquéis a pasar unos días en contacto con la vida rural en toda su esencia. 100% rural, 100% natural, 100% recomendable.

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Nuestra visita a Teotihuacán coincidió con una estancia vacacional en la capital mexicana, por lo que nuestro recorrido comienza aquí. Con ausencia de tráfico, el viaje hasta el municipio de San Juan Teotihuacán, situado al oriente del Estado de México, puede realizarse en una hora, o en una hora y media a lo sumo. Pero esto es México D.F., ciudad conocida, entre otras cosas, por su denso tráfico. Así que, lo normal, es tardar unos 45 minutos más. Por eso debéis armaros de mucha paciencia, poner buena cara y, pensando en el lugar que vais a visitar tiempo después, citar ese dicho que reza: no hay mal que por bien no venga .

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Al llegar al recinto arqueológico os encontraréis con varios accesos. Nosotros os recomendamos que accedáis por el que se encuentra más cercano a las Pirámides del Sol y la Luna. El coste de la entrada es de 51 pesos, que al cambio vienen a ser unos 2,80 euros; vamos, regalado (sobre todo si lo comparamos con lo que nos cuesta acceder a otros edificios o monumentos con un valor artístico e histórico bastante menor tanto en España como en otros países europeos). Si además sois mayores de 60 años, menores de 13, jubilados, profesores o estudiantes, estáis de enhorabuena porque podréis acceder de forma gratuita.

Eso sí, si vuestra intención es grabar en vídeo dentro del recinto, os cobrarán 45 pesos adicionales (que tampoco os va a arruinar), y si vais con un equipo profesional tendréis que pedir previamente una autorización en la capital (algo, por otra parte, lógico). En nuestro caso, no fuimos conscientes de esta norma hasta llegar allí, por lo que no tuvimos más remedio que acceder con nuestro equipo amateur. Además, tampoco nos dejaron pasar con nuestro pequeño trípode (tenedlo en cuenta). Incluso tuvimos que soltar una pequeña mentirijilla (de esas que no hacen daño a nadie) y responder con un rotundo NO cuando nos preguntaron si éramos profesionales (esto que quede entre tú y yo). Aun así, y a pesar de todos los impedimentos y obstáculos que encontramos en el camino, no podíamos dejar de realizar el reportaje que todos los ruralistas os merecéis.

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El yacimiento de Teotihuacán es uno de los más imponentes de México a juzgar por su tamaño y proporciones. No se sabe con certeza quienes construyeron esta mega ciudad declarada patrimonio de la humanidad en 1987, aunque se estima que su construcción se llevó a cabo hacia el año 100 a.C. En su época de declive (alrededor del siglo VIII) era una de las mayores ciudades del mundo, con una población que rondaba los 200.000 habitantes, es decir, más o menos la población actual de Pamplona (no en época de Sanfermines, claro ). Los historiadores creen que la escasez de agua y la deforestación contribuyeron a la decadencia de la ciudad, que fue incendiada y destruida en torno al año 650.

Siglos después los Aztecas llegaron al valle de México y como las fuertes estructuras de la ciudad habían sobrevivido al paso del tiempo, los nuevos pobladores impusieron al lugar el nombre de Teotihuacán, que quiere decir ”lugar donde nacieron los dioses“. Además, según la creencia azteca, fue aquí donde los dioses crearon el universo.

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La imponente Pirámide del Sol, cuya base iguala en anchura a la pirámide de Keops en Egipto, fue levantada entre el 100 y el 200 d.C. y constituye la estructura más grande y antigua de todo el yacimiento. Su nombre se debe a que, históricamente (aunque, al parecer, de forma errónea) se creía que estaba construida en honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra, que también se asociaba con el sol. Las nuevas interpretaciones apuntan, sin embargo, a Tlaloc (Dios del agua) como la divinidad venerada en este lugar. Sea como fuere, la ciencia demuestra que el edificio está construido de tal forma que la desviación de su eje con respecto al norte verdadero (de 15 grados y 30 minutos) permite al sol coincidir en el Cenit del centro de la pirámide los días 20 de mayo y 18 de junio.

Subir los 243 escalones que separan el suelo de la cúspide de la pirámide supone toda una experiencia (y, por supuesto, luego bajarlos). Afortunadamente para todos (en especial para los que padecéis miedo a las alturas o los que estáis en baja forma) la subida se hace más fácil gracias a las cuerdas que están colocadas a modo de barandillas. Aun así, recomiendan que las personas con problemas de salud se abstengan de subir. Ya arriba (a 65 metros de altura), donde antiguamente existía un templo en el cual se realizaban los rituales chamánicos, podréis disfrutar de unas impresionantes vistas panorámicas de todo el yacimiento arqueológico.

La Calzada de los Muertos es el eje principal de la ciudad. Tiene una longitud de 3 kilómetros y 50 metros de ancho. Esta gran avenida da acceso a distintos templos y construcciones civiles, incluidas las Pirámides del Sol y la Luna. Los aztecas la llamaron así por las plataformas escalonadas que lo bordean y que erróneamente tomaron por tumbas. Alrededor de ella llegaron a construirse más de 4.000 viviendas de piedra y adobe que albergaban a los ciudadanos comunes.

La Pirámide de la Luna tiene una dimensión menor que la del Sol, con 42 metros de altura en la actualidad. Fue levantada en honor a la diosa del agua Chalchiuhtlicue, relacionada también con la Luna (de ahí el nombre que le pusieron posteriormente). Junto a la gran plaza construida a sus pies forma uno de los espacios más importantes de todo el conjunto. No en vano, está ubicada en el extremo norte de la Calzada de los Muertos, el eje principal de la ciudad. A diferencia de otras grandes construcciones, como la Pirámide del Sol, se cree que este espacio se destinaba para la realización de ceremonias de carácter público; es decir, como la Plaza Mayor de cualquiera de nuestros pueblos . Al igual que la del Sol, la Pirámide de la Luna también esta acondicionada para subir por su pendiente escalonada hasta la cumbre (y aquí son menos escalones ).

En el extremo sur de la calzada se halla la Ciudadela, una plaza de gran tamaño dentro de la cual se construyeron las residencias de los gobernantes y los sacerdotes. La edificación más importante es el Templo de Quetzalcoatl o Templo de la serpiente emplumada, dedicado tanto a esta divinidad (considerado el Ser Supremo en distintas culturas prehispánicas) como a Tlaloc (Dios de la lluvia). La arquitectura de este edificio religioso sorprende por las grandes cabezas de serpientes dentadas que sobresalen de su fachada (por si acaso, no acerquéis la mano ), así como por los motivos acuáticos de conchas y caracoles, que representan, según los especialistas, a los mencionados dioses.

Otros interesantes edificios que podréis visitar dentro de la Ciudadela son el Palacio de Quetzapapalotl (uno de los más lujosos, decorado con murales de color rojo, que se cree fue vivienda de la jerarquía sacerdotal), el Palacio de los Jaguares (llamado así por los grandes jaguares de cabezas emplumadas que adornan la puerta) y el Palacio de Tepantitla. Y para completar la visita, os recomendamos que, una vez de vuelta a México D.F., visitéis su Museo Nacional de Antropología, donde se exponen muchos de los objetos exhumados en Teotihuacán.

La ruta comienza en la villa marinera de Cariño. Precioso nombre ¿verdad? Aparte de que es un nombre que se me antoja muy propio de la lengua y pronunciación galega, viene como anillo al dedo para describir el lugar. Porque el entorno de Cariño y de su ría (que comparte con la vecina Ortigueira) es tan bonito, que se nota el gran “cariño” con que se ha formado a lo largo de toda su existencia. Aunque claro, bien podríamos decir esto mismo de infinidad de lugares, no sólo de Galicia, sino de todo nuestro país. Pero alguno tenía que adueñarse del nombre ¿no?

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Hay, también, quien dice que el nombre del pueblo define perfectamente la forma de ser de los cariñeses: nobles y hospitalarios, tratando con “cariño” a todo el que se acerca a visitarlos (de lo que doy fe); y que por eso la villa no podía llamarse de otra manera. Pues bien, una vez que os hayáis llenado de cariño (y hayáis dado también del vuestro, porque uno siempre da de lo que recibe), es momento de poneros en marcha. Y para ello, hay que coger la carretera que parte desde el pueblo y que indica hacia el Faro del Cabo Ortegal, la joya de la Corona de Cariño.

El Cabo Ortegal se encuentra a tan sólo 3 kilómetros del pueblo, por lo que es una buena opción acercarse a este lugar dando un paseo si no vais a realizar la ruta completa (donde el coche sí que es necesario), ya que iréis disfrutando de preciosas vistas y caminaréis en contacto directo con la naturaleza. Lo primero que veréis cuando os encontréis a pocos metros del cabo es su pequeño faro rodeado por la inmensidad del mar. Nada hace presagiar el espectáculo visual del que seréis testigos cuando lleguéis hasta él. En mi caso, me quedé literalmente con la boca abierta por el maravilloso y sobrecogedor paisaje que se presentó casi sin esperarlo ante mí. Porque a uno le pueden describir cientos de veces la belleza de un determinado lugar, pero hasta que no se está in situ allí para comprobarlo, no podemos hacernos a la idea de que realmente es así; justamente lo que me pasó a mí con el Cabo Ortegal.

Este paraje es muy especial. Por un lado, porque aquí convergen dos mares: el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico; y de algún modo se convierte, tal y como promociona turísticamente el Concello de Cariño, en un auténtico “kilómetro cero” natural. Y por otro, porque estamos ante una de las cuatro formaciones geológicas más antiguas del mundo. Exactamente las rocas que forman parte del paisaje de acantilados están datadas en una antigüedad de 1160 millones de años (vamos, casi nada). Aunque claro, este enclave no siempre fue así: los impresionantes acantilados de los que podemos disfrutar hoy día se formaron cuando el antiguo y único continente Pangea se empezó a fracturar.

Una vez repasada la lección de geología y ya recuperado el aliento ante tal hermosura, deberéis continuar con la ruta. Y si Cabo Ortegal puede parecer para muchos el culmen de la belleza, no sabéis lo que os espera luego, porque esto es sólo el principio. El recorrido continúa deshaciendo el camino hecho hasta Ortegal y cogiendo, después, un desvío a la derecha que indica hacia los miradores. Al coger esta carretera, que discurre por plena Sierra de A Capelada, notaréis que iréis subiendo en altitud con respecto al nivel del mar, el cuál dejaréis a la derecha. A la izquierda podréis contemplar unas espectaculares vistas panorámicas de Cariño, de su puerto, de las playas y de la ría. Sin duda, las mejores vistas del pueblo y sus alrededores.

Tras recorrer unos cuantos kilómetros de prados donde las vacas pastan con una pose de tranquilidad eterna, deberéis realizar una parada obligada en la Vixía de Herbeira, situada frente al parque eólico que existe en la zona. No os será difícil reconocer el lugar, ya que en este enclave hay una pequeña edificación de piedra, una antigua caseta que se empleaba siglos atrás para la vigilancia de la costa ante los ataques piratas (y es que no sólo los había en el Caribe ). La elección de este paraje como punto de vigilancia no es casual, puesto que está asentado sobre uno de los acantilados más altos de toda Europa. Por eso, si tenéis vértigo, cuidad de acercaros sólo lo suficiente hasta el borde del precipicio. Y aun así, no os preocupéis porque un pequeño murete de piedra os salvará de los 613 metros de caída vertical que hay hasta el mar. Impresiona ¿verdad?

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Y es que la Vixía de Herbeira es uno de esos lugares únicos en los que es fácil olvidarse de todo. Su naturaleza insólita y sorprendente invita a permanecer allí horas y horas sin que nos cansemos del paisaje verde y agreste de la costa fundiéndose con el azul infinito del mar. Sólo la necesidad de continuar con la ruta, hizo que me despidiese de ese mágico lugar antes de tiempo, no sin antes prometerme a mí mismo que tarde o temprano volvería a allí.

San Andrés de Teixido, el Santuario del fin del Mundo, tal y como titulé un anterior post sobre este lugar de peregrinaje, será la siguiente pausa que hagáis en vuestro recorrido por los acantilados del Cabo Ortegal. A estas alturas ya habréis dejado atrás el Concello de Cariño para adentraros en el de Cedeira (la Vixía de Herbeira hace de límite entre ambos términos municipales) y habréis vuelto a descender en altitud con respecto al nivel del mar. Así, el paisaje varía ligeramente y los prados desnudos de apenas vegetación que encontraréis en las cotas más altas de la ruta, darán paso a pequeñas masas forestales.

Pero no quiero detenerme más tiempo en este destino del que ya os hablé hace unos meses y al cuál os remito. Por eso, lo mejor es coger otra vez el vehículo y emprender de nuevo el camino rumbo a la meta de nuestra ruta: Cedeira (cuya visita os relataré en un próximo post). Antes, tenéis la opción de hacer un alto a medio camino para visitar la Punta Candieira (o Candelada). Para llegar hasta su faro, hay que realizar un impresionante y pronunciado descenso por un camino de meandros con diez curvas cerradas que van a acelerar el corazón a más de uno. Debéis tener mucha precaución (si no sois muy duchos en la conducción, absteneos), pero merece la pena por las impresionantes vistas que se divisan durante la bajada.

Y finalizaréis la ruta en Cedeira, que al igual que Cariño, es una villa marinera cuya historia está vinculada a la mar. Su ría, como la de Cariño-Ortigueira, forma parte de las llamadas Rías Altas de A Coruña y en ella marisquean las mujeres durante la marea baja para desenterrar, principalmente, coquinas. Y es que Cedeira vive, aparte del turismo, de la pesca y el marisqueo. Así que, como colofón a este estupendo recorrido que habréis hecho por los acantilados más altos de Europa Occidental, os recomiendo que entréis en alguno de sus restaurantes a degustar su marisco de gran calidad, descanséis después en alguna de sus playas de arena blanca y fina (como la de la Magadalena) y terminéis la jornada dando un tranquilo paseo por su paseo marítimo hasta llegar al puerto, donde sacaréis, una vez más, vuestra cámara de fotos.

Gracias al cantante barquereño, mucha gente empezó a oír a hablar de este bello municipio cántabro y a interesarse por ir a conocerlo. Otros tantos ya teníamos la suerte de haberlo visitado con anterioridad, pero en mi caso de eso hacía ya unos cuantos años. Por eso, aprovechando que me encontraba de turismo por la zona no quise perder la ocasión de volver hasta San Vicente de la Barquera y disfrutar durante una jornada de sus calles, de sus puentes, de su castillo y de sus rías.

Al tiempo que cruzaba el Puente de la Maza (una de las vías que sirven de entrada a San Vicente) me di cuenta de que el buen recuerdo que guardaba del pueblo era del todo justificado. Es más, creo que en esta segunda visita me he enamorado aún más de la villa. No me extraña que San Vicente de la Barquera sea un referente del turismo en Cantabria, tanto para aquellos que buscan descansar junto al mar o tostarse al sol en la playa, como para los que disfrutan del turismo gastronómico y de los platos de la tierra, quienes les gusta visitar y fotografiar edificios y monumentos históricos o los que prefieren calzarse unas buenas botas y salir a practicar senderismo en un entorno natural envidiable. Porque San Vicente de la Barquera tiene todo eso y más.

Uno de los aspectos que hacen especial a este pueblo, sobre todo para los amantes de la naturaleza, es su excepcional ubicación: en la costa más occidental de Cantabria, en pleno Parque Natural de Oyambre, un extenso territorio costero protegido que cuenta con playas, acantilados, rías, marismas, dunas y bosques; y todo ello, con los Picos de Europa como impresionante telón de fondo. Encontrar hoy día lugares como este, protegidos por ley de toda actuación urbanística, donde se apuesta por la conservación del medio natural en contra de la explotación turística de la zona, es todo un privilegio.

Y si pasear por su entorno natural se hace casi indispensable, patearse las calles de la llamada Puebla Vieja es algo totalmente obligado para quienes os acerquéis hasta esta villa marinera. El casco viejo de San Vicente de la Barquera está situado en lo alto de una colina, rodeada casi en su totalidad por las rías de Rubín y Pombo. El patrimonio monumental de la Puebla Vieja es una magnífica muestra del esplendor histórico que tuvo el pueblo en la Edad Media gracias a sus gestas marineras y a que la villa fue un importante paso del Camino de Santiago en la ruta costera, así como de los peregrinos que marchaban hacia el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, junto a Potes. No en vano, la parte más longeva de la villa está declarada como Conjunto Histórico Artístico.

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Dos son los edificios que destacan principalmente en el perfil de la alta ciudadela. Uno de ellos es la Iglesia de Santa María de los Ángeles, ubicada en uno de los extremos del prominente. El templo, desde el cual se contemplan unas espectaculares vistas de la ría y las montañas, tiene la singularidad de que aúna en su estilo arquitectónico el románico y el gótico montañés, debido a su largo período de construcción (entre los siglos XIII y XVI). El otro edificio, el Castillo del Rey (del siglo XIII) es un ejemplo de la arquitectura defensiva de la zona y cuenta con una exposición permanente con piezas y documentos históricos que nos ayudan a conocer la historia de la villa.

Además, recorriendo sus empedradas calles os encontraréis con otras construcciones (o con sus vestigios) que nos recuerdan el pasado de bonanza y esplendor de San Vicente: el Palacio de la Familia Corro (hoy sede del Ayuntamiento), el Convento de San Luis, el Hospital de la Concepción, la Torre del Preboste o la Muralla, de la cual se conservan algunos tramos. Y ya fuera de la puebla vieja, debéis visitar el citado Puente de la Maza (una auténtica obra de ingeniería del medievo) y el Santuario de la Virgen de la Barquera (patrona de la villa). Esta ermita, enclavada en un idílico paraje, junto a la entrada del puerto, fue construida en el mismo lugar al cual, según la leyenda, llegó la Virgen un martes de Pascua a bordo de una pequeña embarcación sin velas, remos, timón, ni tripulación.

Y es que un pueblo como San Vicente de la Barquera se merece una patrona venida de la mar. Porque San Vicente es ante todo villa marinera y villa de pescadores. Su arraigado sabor marinero está latente en su puerto y en las decenas de embarcaciones que descansan en las aguas de la ría esperando a salir a navegar cuando sube la marea, y se siente especialmente cuando se pisa algunos de los restaurantes que ofrecen en sus cartas y menús el fresco marisco y pescado recién capturado en las aguas del Cantábrico.

Foto: oidres

Pero para comprender realmente el sentir marinero de los barquereños y el amor que profesan por la mar y la navegación, hay que venir a San Vicente durante la fiesta de La Folía. Esta fiesta, que rememora la llegada de la Virgen de la Barquera a la villa, se celebra un domingo posterior a la Semana Santa (normalmente el primero o el segundo, dependiendo de las mareas). La Folía está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional y esencialmente consiste en una peregrinación o procesión marítima en la que se porta la imagen de La Virgen en un barco engalanado con flores y banderas de vivos colores que es seguido por decenas de embarcaciones igual de engalanadas y repletas de peregrinos. Los jóvenes y niños de la villa, chicos y chicas, visten para la ocasión, como no podía ser de otra manera, trajes de marineros.

Y ahora os dejo una tarea “muy difícil” y que seguro no os va a gustar : acercaos hasta San Vicente de la Barquera y descubrid vosotros mismos el resto de rincones que os ofrece esta villa marinera, como sus playas de arena blanca y fina. ¿Os apuntáis?

El Castillo de Vimianzo

Nada más cruzar las puertas del también conocido como Castillo de los Moscoso o como Torres de los Martelo (en honor a las familias nobles que lo habitaron), os daréis cuenta del excelente estado en el que se encuentra la fortificación y, por ello, no os será complicado transportaros como por arte de magia al pasado medieval, y si le echáis imaginación, incluso fácilmente fantasearéis con señores feudales pululando por el lugar. Lo más pequeños serán, sin duda, los que más disfruten entre sus muros de piedra jugando, ellos, a ser caballeros que luchan en el patio de armas defendiéndose de las tropas enemigas, y soñando, ellas, que son unas bellas damiselas encerradas en lo alto de la torre esperando a ser rescatadas o, por qué no, jóvenes intrépidas y heroínas a lo Juana de Arco dispuestas a romper con el orden establecido.

Pero más allá del pasado y la fantasía, el Castillo de Vimianzo tiene en la actualidad una finalidad bien distinta de la que se le dio en su origen. Y es que además de constituir en sí mismo una construcción de gran valor histórico que nos ayuda a conocer el pasado medieval de Galicia, el castelo se ha adecuado como espacio museístico que alberga distintas salas acondicionadas con una exposición permanente que, por un lado, relata los distintos episodios históricos del edificio a través de textos, ilustraciones, fotografías y maquetas; y por otro, muestra por medio de paneles explicativos los valores culturales y paisajísticos de la región de A Costa da Morte, así como el origen de tan fatídico nombre.

Foto: Claudio Saavedra

Como centro cultural, el castillo programa de forma periódica diversas actividades culturales, siendo quizás la más atractiva para el visitante la Muestra de Artesanía en Vivo. En esta exhibición podréis conocer los antiguos oficios artesanales que se desempeñaban en estas tierras y la forma de elaborar diversos productos de artesanía como encajes de bolillos, sombreros de paja, zuecos, trabajos en cuero, piezas de barro o cestos. Si no queréis perderos esta interesante muestra (tal y como me ocurrió a mí) tomad nota de su calendario: Semana Santa, verano y fines de semana de todo el año.

Una forma distinta de acercarse a visitar esta fortaleza medieval es haciendo coincidir la visita con la fiesta histórica que se realiza en el municipio vimiancés a principios del mes de julio. Esta festividad rememora el asalto de los irmandiños al Castillo de Vimianzo y el destronamiento del poder caciquil a través de una representación de teatro de calle con actores vestidos de época y donde se busca la total implicación del público presente. Conciertos de música folk, gastronomía y actividades para niños completan esta jornada lúdico-festiva de entrada gratuita y que permite la acampada libre durante esa noche.

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Para más información, os remito a la página web de turismo del Concello de Vimianzo.

La Ruta de las Pasarelas es un itinerario senderista que recorre el último tramo del Cañón del río Vero a su paso por Alquézar. El trazado coincide con la senda que partía del pueblo y llevaba hasta la antigua central hidroeléctrica. Esta ruta es ideal para realizar en familia y apta para todas las edades debido a su baja dificultad. Es más, salvo el último tramo de pendiente algo acusada (aunque no dificultoso) que sube hasta el pueblo rodeado de hermosos olivos, el resto del recorrido puede considerarse como un tranquilo y sencillo paseo para realizar en contacto con la naturaleza.

Aunque es una ruta circular que puede realizarse en ambos sentidos, el recorrido está pensado para comenzarlo en la Plaza Mayor del pueblo. Desde allí, hay que dirigirse al Paseo de la Tallada, en dirección hacia la Colegiata, hasta llegar a una pequeña plaza para luego descender por la rampa de piedra que se encuentra en el primer desvío del lado izquierdo. No tendréis pérdida para encontrar la senda, puesto que existe una señalización que indica el camino hacia las Pasarelas del Vero.

El primer tramo de la ruta es espectacular por la sensación de encajonamiento que se experimenta, ya que el descenso se realiza por el Barranco de la Fuente, entre enormes paredes verticales de piedra caliza repletas de ”nichos” naturales, dejando a la izquierda la Peña de Castibián y a la derecha, la inmensa peña sobre la que descansan los muros de la Colegiata. Mientras descendáis por las pasarelas de madera que salvan el desnivel existente entre el comienzo de la ruta y la parte más baja del recorrido, por donde discurre el río Vero, iréis adentrándoos en una espesa vegetación que se funde perfectamente con el terreno calizo y embellece aún más, si cabe, el paisaje de la garganta.

Ya abajo, os reuniréis con el río Vero, el cual, con suma paciencia, ha ido tallando a lo largo de millones de años el espectacular sistema kárstico que rodea a Alquézar. Este segundo tramo discurre en su mayor parte en paralelo al Vero, aunque antes de continuar el camino río abajo, hay que desviarse unos metros para visitar la Cueva de Picamartillo, situada en la desembocadura del Barranco de la Fuente. En este lugar se puede aprovechar para descansar un rato y pararse a disfrutar del paisaje, y si es verano, incluso mojarse los pies en el agua color turquesa del río, ya que es la zona más extensa que encontraréis en todo el recorrido.

Después, la ruta continúa a través de unas llamativas pasarelas de hierro que cuelgan de las paredes verticales del cañón y que dan nombe a la senda. Esta parte del trazado es quizás la más original de toda la ruta, y también la más divertida, sobre todo para los más pequeños o para los que disfrutamos como tal , ya que durante un tiempo se sigue el cauce del río suspendidos unos metros sobre él. Y aunque el suelo de la pasarela es de rejilla y puede verse lo que hay debajo, la altura a la que se camina no es excesivamente alta, por lo que la ruta es incluso apta para los que padecéis algo de vértigo.

Durante un tiempo abandonaréis las pasarelas para continuar por un camino de tierra alejados unos metros del Vero. La frondosa vegetación de la ribera del río, adaptada a la humedad del lugar, aumenta la ya de por sí frescura propia de la garganta, y os ayudará a sofocar el calor si realizáis la ruta en época veraniega. Seguidamente retomaréis las pasarelas de hierro, justo en el lugar donde se encuentra la pequeña presa de la antigua central hidroeléctrica de la villa. Desde aquí podréis contemplar la pequeña cascada que se forma, conocida como Salto de la Central de Alquézar, y relajaros con el sonido del agua al caer.

Tras pasar por debajo de un enorme bloque de piedra, continuareis por el último tramo de pasarelas colgantes hasta llegar a la central eléctrica. A partir de aquí, estad atentos al recorrido para no perderos, cosa que me pasó a mí. Estaba tan ensimismado con el paisaje de los cañones que no me percaté de la senda que subía directamente al pueblo. Eso sí, si os ocurre lo mismo, no os preocupéis: únicamente dedicaréis más tiempo y caminaréis más (hasta llegar a las afueras de Alquézar), pero a la vez seguiréis disfrutando del entorno natural de la Sierra de Guara. Todo un lujo.

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Para más información sobre la Ruta de las Pasarelas, pinchad aquí.

Evidentemente no es necesario realizar el Camino de Santiago o ser un devoto para peregrinar hasta este lugar. Para sentir la magia que se percibe al pisar este paraje basta con tener los ojos, los oídos y el corazón bien abiertos. Los ojos, para disfrutar de la gran belleza del paisaje, con las rocas adentrándose en el océano. Los oídos, para escuchar los embates de la mar y el romper de las olas contra las grandes piedras y peñascos (en días de temporal, incluso llegan a salpicar los muros del Santuario). Y corazón, para dar vía libre a todas las emociones que uno puede llegar a experimentar aquí.

Como todo Santuario que se dedica a una Virgen, el de la Barca también cuenta con su propia leyenda que dio origen a su construcción. Según reza la tradición, la Virgen llegó en una barca de piedra hasta las costas del actual Muxía para encontrarse con el Apóstol Santiago y darle aliento en su difícil tarea de predicación. Al tocar tierra, la barca se rompió en mil pedazos dando lugar al conjunto rocoso que reposa a los pies del Santuario. Poco después, apareció una talla de la Virgen bajo una de las rocas y fue trasladada a la iglesia de la villa. Pero la imagen desapareció misteriosamente de allí y volvieron a encontrarla en el mismo lugar donde había aparecido la primera vez. Estaba claro que la Virgen quería permanecer en ese lugar, a pie de mar, por eso los vecinos de la zona decidieron construir allí un santuario donde pudiera descansar por toda la eternidad.

Y es que la Virgen no se equivocaba. Supo elegir muy bien su lugar de reposo. Porque desde aquí, la puesta de sol es especial. Su orientación hacia el oeste permite contemplar cómo el astro rey desaparece bajo las aguas que bañan A Costa da Morte y cómo los últimos rayos del día tiñen de naranja la fachada del santuario mariano. El espectáculo visual que se produce durante las horas vespertinas, sumado al que provocan las olas al romper con la agreste costa, nos invitan a recorrer la plataforma rocosa y a escalar los enormes pedruscos hasta llegar al borde del mar y sentarnos allí, solos o en compañía, para dejarnos asombrar. El viajero solitario encontrará en este paraje el retiro perfecto para meditar en contacto con la naturaleza y con sus cuatro elementos. Y si el viaje lo realizamos con la persona amada, la estampa del lugar nos incita a enamorarnos aún más.

La leyenda de la Virgen no es la única que rodea a este mágico rincón. Alrededor de las piedras circulan historias y rituales de las que debe participar todo aquel que visita el lugar. La piedra más conocida es la de abalar, que se podría traducir como mover o mecer. Porque eso es precisamente lo que se pretende cuando uno se sube encima de ella. Claro, la cosa no es tan fácil, pues la piedra en cuestión tiene una extensión de unos 60 metros cuadrados y un espesor de 30 centímetros, pero si la fe mueve montañas, ¿por qué no una simple roca? Además, se dice que aquel que consiga moverla verá cumplido su deseo. Así que, por probar, que no quede

Otra de las famosas piedras es la de Os Cadrís, con forma de riñón. Parece ser que su apariencia no es banal, ya que está relacionada con las presuntas artes curativas que posee, y es que el ritual obliga a pasar nueve veces bajo ella para soliviantar y curar los problemas de riñón. Aunque no estoy yo muy seguro de ello, porque para que el milagro surta efecto, hay que agacharse y arrastrarse bajo la piedra, y si no se tiene cierta flexibilidad, realizar este ceremonial nueve veces seguidas puede dejarnos con unos dolores aún peores de los que arrastrábamos antes . Eso sí, si al final os animáis a llevar a cabo el ritual, es importante que sepáis que la piedra también combate los dolores de espalda y de cabeza.

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Aunque cualquier momento del día es bueno para venir a conocer el Santuario de la Virgen de la Barca, el atardecer es, sin duda, el más bello y sorprendente. Y como la noche os caerá rápidamente encima y necesitaréis de un lugar en el que guareceros, os recomendamos el alojamiento rural Casa de Trillo, una casona tradicional a escasos kilómetros de Muxía.

La Noche de los Empalaos es quizás el ritual más sobrecogedor de los que se llevan a cabo en la Semana Santa española. La madrugada del Jueves al Viernes Santo, las calles de Valverde de la Vera (Cáceres) se llenan de silencio, dolor, sufrimiento y penitencia. Los valverdanos que así lo deciden (siempre varones y, generalmente, menores de 40 años), movidos por una promesa, realizan su propio Vía Crucis descalzos y en total silencio, solo roto por el tintineo de los eslabones de hierro que cuelgan del madero que cargan. Este madero está atado a los brazos y al torso desnudo del empalao a través de una gruesa soga que se enrolla alrededor de su tronco a modo de faja. Una especie de enagua que cubre el cuerpo de cintura para abajo, unas estolas que penden de sus brazos, un velo que esconde su rostro para preservar su identidad, una corona de espinas y unas espadas fijas a sus espaldas en forma de V y con las puntas mirando al cielo completan el incómodo y agobiante atuendo. Durante el recorrido, los empalaos deben arrodillarse para rezar en cada una de las catorce estaciones del Vía Crucis (con toda la dificultad que ello conlleva) o cuando en su camino se cruzan con otro empalao.

Verges (Girona) es la única población que aún conserva viva una tradición de origen medieval: la Dansa de la Mort (o Danza de la Muerte). En esta localidad gerundense se lleva a cabo la noche del Jueves Santo una representación teatralizada del Misterio de la Pasión de Jesucristo que se divide en dos partes. El primer acto, cuyo visionado está reservado para quienes han adquirido previamente una entrada, se lleva a cabo en la Plaza Mayor y narra los tres últimos años de vida pública de Jesús de Nazaret hasta su detención y condena. La segunda parte, gratuita para todo el público, adopta la forma de Procesión y, escenificando los pasos que dio Jesucristo de camino al monte del Calvario, recorre las calles del pueblo iluminadas únicamente por antorchas y farolillos de aceite. En el transcurso de esta procesión se realiza el acto más significativo de la Semana Santa de Verges, la macabra Danza de la Muerte, cuyo cuerpo de baile (formado por dos adultos y tres niños disfrazados de esqueletos) saltan al son del tambor y nos recuerdan, a través de diversos elementos simbólicos, que la muerte llega a todo el mundo y que podemos toparnos con ella en cualquier momento. ¡Qué yuyu!

Nueve pueblos del Bajo Aragón (siendo los más conocidos Calanda e Híjar) forman la llamada Ruta del Tambor y el Bombo, cuyo objetivo común es el de preservar una tradición milenaria y una manera muy propia de celebrar la Semana Santa. Aquí, los tambores y bombos toman todo el protagonismo durante estos días y llenan las calles de su estruendoso sonido. Entre el jueves y el viernes tiene lugar el acto conocido como Romper la Hora o Rompida de la Hora. Este acto consiste en el arranque de uno de los momentos más importantes y estremecedores de la Semana Santa del Bajo Aragón. Desde la Rompida de la Hora y hasta la tarde del sábado, miles de tambores y bombos suenan sin parar, al unísono y de forma acompasada recordando los rugidos del terremoto que se produjo tras la muerte de Jesucristo. Sin duda, un espectáculo que pone la piel de gallina.

Actos similares se realizan en otras provincias españolas bajo el nombre de Tamborradas o Tamboradas, como en Albacete, donde son bien conocidas las Semanas Santas de Hellín y de Tobarra. En Hellín, alrededor de 25000 tamborileros se congregan para hacer sonar sus instrumentos de manera individual o formando grupos o peñas, las cuales se pican entre sí para imponer su toque. En Tobarra tienen el record en número de horas ininterrumpidas de sonido ensordecedor de tambores: 104 horas, desde las 4 de la tarde del Miércoles Santo hasta las 12 de la noche del Domingo de Resurrección. Ideal para coger el sueño por la noche, ¿verdad?

Por último, en Lorca (Murcia) se vive la Semana Santa más peculiar de España, diferente a ninguna otra, donde conviven lo sagrado y lo profano. Paralelamente a la celebración de las procesiones más tradicionales, se realizan los conocidos Desfiles Bíblicos Pasionales, grandes desfiles de carrozas con una estética barroca que recorren las calles de la localidad representando pasajes del Antiguo Testamento o recordando a personajes bíblicos e históricos de la era precristiana como Cleopatra, Moisés o el mismo Ángel Caído. Con un gran despliegue de medios y una puesta en escena espectacular, el desfile del Viernes Santo es el más grande y fastuoso de los que se realizan durante estos días. Carrozas que evocan las grandes civilizaciones del pasado y carros y cuadrigas tirados por caballos y conducidos por especialistas en acrobacias rivalizan con los pasos de la Virgen de los Dolores y de la Virgen de la Amargura. Estas Vírgenes desfilan arropadas, respectivamente, por los seguidores y cofrades del Paso Blanco y el Paso Azul, dos cofradías rivales que compiten entre sí por mostrar a su virgen lo más engalanada y guapa posible vistiéndola con sedas y bordados de oro.

Seguro que la gran mayoría de vosotros habéis oído hablar alguna vez de esta localidad. Y es que Cudillero siempre aparece en las listas de los pueblos más bellos y pintorescos de nuestra geografía. Y razones no le faltan. Además, es uno de los municipios asturianos más visitados por los turistas que se acercan a pasar unos días de descanso al Principado. Y todo aquel que se acerca hasta aquí, se enamora de forma irremediable de esta villa marinera. Que ¿por qué? Vosotros mismos lo averiguaréis en cuanto piséis sus estrechas y pendientes calles. Pero os daremos unas pequeñas pistas relatando nuestra experiencia en Cudillero.

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Cudillero es también conocida como la población oculta (tal y como la definió el escritor irlandés Walter Starkie durante sus viajes por España) porque su ubicación en una gran hondonada evita que el pueblo sea visible desde el mar y desde la montaña, algo muy ventajoso para esquivar los ataques de los piratas (no de los informáticos , sino de los que surcaban antiguamente el Mar Cantábrico). Y aunque este aspecto era más cierto hasta hace unas décadas, antes de que se construyeran los diques del puerto y antes de que el pueblo de extendiera por la ladera más allá del caso viejo, aún es necesario estar a pocos cientos de metros de la villa para tener la primera vista de Cudillero, que además, por no esperada, impresiona doblemente.

La disposición del caserío de Cudillero es muy singular: en forma de anfiteatro. Las casitas se asientan superpuestas unas sobre otras y apiñadas entre sí, colgando escalonadamente de la ladera a modo de graderíos; y la Plaza de la Marina se convierte, así, en el escenario en el que se concentra gran parte de la vida pública de cada día como si de una obra de teatro se tratara, cuyos actores principales son los vecinos del pueblo (los pixuetos y los caízos) y los artistas invitados, los turistas que inundan sus calles.

Esta disposición natural es lo que le da un aire muy especial al pueblo, no sólo para disfrute de nuestra vista, sino también para recorrerlo a pie. Porque visitar Cudillero no puede limitarse a llegar a la Plaza de la Marina y degustar los sabrosos mariscos y pescados en los numerosos restaurantes que la pueblan, algo por otra parte casi indispensable (os recomiendo el curandillo en salsa). Si queréis conocer bien esta villa marinera y admirar sus impresionantes panorámicas, debéis poneros un buen calzado (y si me apuráis, una bombona de oxígeno ) para empezar a subir y bajar escaleras. Unas barandillas azules nos guían por los distintos recorridos (lo mejor es no seguir ninguno en concreto, sino dejarse llevar por la intuición e ir descubriendo paso a paso cada rincón) que permiten disfrutar del pueblo desde distintos ángulos.

Varios son los miradores dispuestos a lo largo del camino, y cada uno de ellos nos da una vista distinta de Cudillero, aunque quizás el más impresionante, por la altura que tiene, es el Mirador de la Atalaya. Si padecéis algo de vértigo como yo, puede que os cueste subir sus escaleras de hierro en forma de caracol, pero alcanzar “la cima” y divisar el pueblo desde este punto merece verdaderamente la pena y nos hace olvidar el miedo previo. Eso sí, luego hay que bajar de allí…

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Gran parte de la economía de Cudillero se basa en el turismo, pero no hay que olvidar que desde sus comienzos ha sido una villa de pescadores. Y eso es algo que sigue aún muy latente: en la conservación de su puerto viejo (por el cual los antiguos pescadores sacaban sus barcas en días de temporal ocupando toda la Plaza de la Marina), en la policromía de las casas (éstas solían estar pintadas del mismo color que las embarcaciones de sus propietarios), en los curandillos que penden de las fachadas a modo de ropa tendida, en las grandes redes que cuelgan de una de las paredes de la plaza del puerto, o en el pescado fresco recién capturado que podemos comprar en alguna de sus pescaderías o degustar en la rica gastronomía cudillerense.

Ah, cierto, que no os lo había dicho, y seguro que más de uno se lo ha preguntado. El curandillo es un pequeño tiburón que sólo nada en aguas de esta localidad asturiana y en el mar de Escandinavia. Curioso, ¿verdad? Se le denomina así porque, una vez limpio, se cuelga a la intemperie y se le deja curar durante unos meses hasta que está listo para comer. Después, basta con hidratarlo con agua durante unas horas para empezar a cocinarlo.

¿Que también queréis saber quiénes son los pixuetos y los caízos? Hoy estáis especialmente preguntones . Los primeros eran los cudillerenses que vivían del mar y ocupaban las casas más bajas, junto al puerto. Los segundos, por el contrario, se dedicaban a otros menesteres relacionados más con la artesanía o la agricultura y ocupaban la parte alta del pueblo. Y aunque antiguamente había una gran rivalidad entre ambos, ya que los pixuetos disfrutaban de mayores privilegios, hoy día viven en total armonía ofreciendo al turista que se acerca hasta esta hermosa villa su cara más amable y acogedora.

Este término que suena a ciencia ficción supone una mejora cualitativa en la experiencia del turista. La realidad aumentada es una tecnología que combina la imagen real con elementos virtuales creando una experiencia mixta en tiempo real que aumenta nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Para entender mejor esta definición, pondremos el ejemplo de su uso en los dispositivos móviles. En los smartphones la realidad aumentada es utilizada en aplicaciones que añaden información a los elementos que capta la cámara de nuestros dispositivos mediante la superposición. Por ejemplo, si con la cámara de nuestro móvil estamos captando la fachada de una iglesia, automáticamente en la pantalla podrían aparecer superpuestos a dicha imagen datos relacionados con el elemento captado, como su año de construcción o el estilo arquitectónico del edificio. Otro uso, entre los muchos que tiene, permitiría indicarnos en la pantalla la existencia y ubicación de restaurantes cercanos a la imagen que estamos capturando.

Para conseguir estos resultados, estas aplicaciones hacen uso, además de la cámara del dispositivo móvil, del GPS (para establecer nuestra posición exacta), de la brújula digital (para determinar la dirección hacia la que estamos mirando) y de la conexión permanente a Internet (para obtener la información que aparecerá superpuesta, generalmente en forma de icono, en la pantalla).

La aplicación más conocida que utiliza la tecnología de la realidad aumentada es Layar. Lo interesante de esta aplicación es que permite dividir la información en capas. Así, si lo que queremos es encontrar información acerca de alojamientos rurales cercanos, cargaremos únicamente la capa correspondiente sin que haya una saturación de información en pantalla de otro tipo de recursos. Esta tecnología es de gran aprovechamiento en el sector turístico y algunas aplicaciones de turismo y viajes para dispositivos móviles ya empiezan a hacer uso de ella:

Turismo Zafra. La empresa extremeña Utopía.es es pionera en España en desarrollar una herramienta online de uso sencillo para crear guías de turismo basadas en la realidad aumentada. Una de las aplicaciones diseñadas íntegramente con este sistema es la guía turística de Zafra (Badajoz). Esta guía permite conocer los monumentos más emblemáticos de la ciudad a través de un recorrido virtual con 25 puntos de interés y sin necesidad de paneles o letreros físicos, ya que toda la información aparece superpuesta en la pantalla de nuestro smartphone. De momento, sólo disponible en Google Play.

País Románico. Aún no es una realidad, pero se está trabajando en un proyecto financiado por el Ministerio de Cultura que pretende dar a conocer el patrimonio cultural y natural del territorio conocido como País Románico, espacio en el que se localiza la mayor densidad de monumentos románicos en España y que comprende las provincias de Burgos y Palencia y el sur de Cantabria. Este proyecto pretende mejorar la experiencia de los turistas con el uso de la Realidad Aumentada, aunque la intención es enriquecer la aplicación con otras tecnologías como los códigos QR, mediante el uso de marcadores distribuidos a lo largo del territorio. A la espera de la salida de esta guía, os remito a la web oficial de la Asociación País Románico.

BBVA con el Camino de Santiago. Esta aplicación demuestra que la ciencia no tiene por qué estar reñida con la religión, ya que ahora los peregrinos pueden hacer su camino haciendo uso de las nuevas tecnologías. El peregrino obtiene en la pantalla de su Smartphone todos los recursos turísticos que puede necesitar para organizar sus etapas (albergues, hoteles, restaurantes, puntos de interés, eventos, etc) con indicadores de distancia y guías de cómo llegar. La aplicación, disponible para el sistema operativo iOS y para el sistema operativo de Google, cuenta con tres modalidades de visualización: lista, mapa y realidad aumentada.

Extremadura rural. Partiendo de la experiencia que tiene con su visor cartográfico en internet, REDEX (Red Extremeña de Desarrollo Rural) ha desarrollado una aplicación para smartphones que contiene todos los recursos turísticos de las 24 comarcas rurales en que se divide la Comunidad Extremeña. Esta guía se descarga por completo en el dispositivo móvil, lo que permite un acceso offline a la información. Sin embargo, sí es necesario una conexión a internet para determinadas funciones de la aplicación, como la detección de nuestra posición por GPS para la ubicación en el mapa de los recursos más cercanos. Permite llamar directamente por teléfono o enviar un correo electrónico a los establecimientos hoteleros que contienen ficha en su base de datos y cuenta también, de forma complementaria, con una capa de realidad aumentada. Está disponible para iPhone y para Android.

Y estad atentos porque próximamente os daremos nuevas noticias sobre la aplicación para Smartphones de ruraloo en la que estamos trabajando, y con la cuál podréis, entre otras cosas, consultar alojamientos rurales y lugares de interés en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y es que la tecnología ha llegado al turismo rural para quedarse.